Признаки неисправности гнезда зарядки

Основным признаком неисправности гнезда зарядки смартфона или другого мобильного устройства является, естественно, отсутствие зарядки. Причём поначалу проблема проявляется как плавающая — зарядное устройство произвольно отключается и снова подключается при покачивании штекера в гнездовом отсеке. Со временем контакт пропадает совсем — зарядить гаджет становится невозможным.
Доводить дело до этого не стоит. Нужно начинать бить тревогу сразу при появлении первых симптомов. Ведь на то, чтобы найти гнездо на замену, понадобится время, возможно, немалое (см. следующий раздел). А без зарядки, мало того что мы остаёмся без связи, но можем погубить аккумулятор мобильного устройства, поскольку в разряженном состоянии его хранить нельзя.

Важно! Проблема может заключаться не в гнездовом отсеке, а в штекере зарядного устройства. Ведь он тоже может разбиться и разболтаться, или просто переломился провод. Поэтому прежде, чем принимать решение о замене гнезда, попытайтесь зарядить гаджет от другого ЗУ с аналогичным штекером и тем же выходным напряжением, что у штатного.

Ещё одним верным признаком выхода из строя гнезда является потеря связи с внешним устройством. Причём «болезнь» развивается таким же образом — сначала спонтанные отключения/подключения при покачивании вилки кабеля в разъёме, оканчивающиеся со временем полной потерей соединения. Телефон не распознаётся ПК, не «видит» внешних устройств. Но тут проблема может быть не в гнездовой части, а в кабеле. Это нужно выяснить скорее, пока вместе с потерей связи не пропала возможность подзарядки.

В некоторых случаях причину проблемы можно обнаружить визуально. Замятые, согнутые контакты, деформированный корпус гнезда, подозрительное болтание в нём вилки, следы окисления. Всё это говорит о том, что разъём своё отжил. На фото ниже отлично видно, что розетка практически выгорела — требует замены.

Виды разъёмов и их отличия

На поиски нового разъёма для зарядки может уйти немало времени, а причина здесь не только в больших сроках доставки, но и в том, что сегодня уже есть много типов разъёмов, которые тот или иной производитель использует в своих устройствах.
Казалось бы, в чём проблема? Сейчас наиболее популярными для телефона, смартфона, планшетного ПК являются разъёмы microUSB, USB type-C (тайп–С). О них поговорим. Сломалось гнездо, посмотрел, какое установлено, набрал в поисковике, заказал. Но беда в том, что одних только microUSB, различных по конструкции и виду крепления, много десятков. На фото ниже навскидку представлено 12 гнёзд, все они microUSB. Но если зайти на тот же Ali, то можно увидеть совсем безрадостную картину:

Конечно, каждый из них имеет свою маркировку, но проблема в том, что маркировка эта не указывается на корпусе прибора, а значит, придётся искать визуально — дай нам Бог зоркий глаз. Ненамного лучше обстоит дело с type-C. Их, может быть, и не сотня (хотя, мало ли), но тоже немало.

Поэтому прежде, чем садиться за компьютер или отправляться в ближайший магазин, придётся разобрать гаджет и точно выяснить, что установлено именно в нём. Для более точного результата, возможно, имеет смысл даже выпаять разъём, поскольку нередко определить вид и форму крепёжных «ног» под слоем припоя невозможно. Особенно если он уже менялся.

Какие инструменты нужны

Чтобы самостоятельно заменить разъём, нам понадобятся следующие инструменты:

• тонкий пинцет;
• инструменты для разборки мобильного устройства (зависит от типа и модели гаджета);
• паяльный фен (если замена коннекторов будет производиться с его помощью);
• держатель для плат той или иной конструкции (желательно);
• налобная линза или линза на штативе;
• паяльник мощностью 25 Вт с плоским тонким (диаметр 0,8 мм) жалами.

Полезно. Лучше купить для подобных работ набор жал разной формы к паяльнику. Стоят они недорого, но позволят выполнять разнообразные операции.

Расходные материалы

Кроме инструментов, понадобятся расходные материалы. Для пайки будем использовать бескислотный (нейтральный) флюс, паяльную пасту. Их несложно купить в соответствующем магазине или заказать через интернет на том же Ali.
Для демонтажа гнездовой части при помощи паяльника понадобится тонкий свинцово-оловянный припой с меньшей температурой плавления. Для снятия остатков припоя с дорожек пригодится медная экранирующая оплётка. Если будем работать с феном, то придётся дополнительно купить термоизоляционный (каптоновый или фольгированный) скотч, чтобы защитить рядом расположенные детали от перегрева и самопроизвольного выпаивания.
Промывку будем производить бензином «Калоша», изопропиловым или этиловым спиртом, предварительно заклеив ответственные, боящиеся жидкости узлы (микрофон, камера и пр.) обычным скотчем. На всякий случай запасёмся медным одножильным проводом диаметром 0,2–0,3 мм. Он поможет нам в случае, если неисправность кроется в обрыве дорожек. Добыть такой провод можно из обычного многожильного монтажного, просто сняв с него изоляцию. Ещё, конечно, в этом случае понадобится скальпель или острый нож.

Замена при помощи фена

А теперь перейдём к вопросу, как починить разъём для зарядки. Для начала попробуем произвести замену при помощи паяльного фена. Разбираем смартфон, осматриваем компоненты, расположенные рядом с ним. В нашем примере совсем рядом расположена камера, выполненная из обычного пластика. При снятии гнезда феном она просто расплавится.

Если камера съёмная, то снимаем её, отключив шлейф. Если она впаяна или рядом расположены другие несъёмные компоненты, заклеиваем их термоскотчем.

Наносим на монтажные и интерфейсные контакты паяльный флюс, прогреваем его феном, установленным на температуру 360 градусов Цельсия. Прогревать будем круговыми движениями. Периодически проверяем пинцетом, не расплавился ли припой. Как только он расплавится, разъём можно скидывать с платы.

Теперь при помощи паяльника наносим на монтажные и интерфейсные площадки небольшое количество свинцово-оловянного припоя. Это снизит температуру плавления штатного бессвинцового, позволит впаивать гнездо более низкой температурой. Иначе его можно расплавить.

Устанавливаем терморегулятор фена на 300 градусов, греем посадочное место. Как только припой расплавится, устанавливаем коннектор на место, слегка прогреваем его, прижимаем пинцетом, следя,, чтобы контакты в гнездовом углублении совпадали с интерфейсными площадками на плате.

Монтажные контакты припаяны, осталось припаять интерфейсные. Для этого наносим на них совсем немного паяльной пасты, прогреваем феном. Температура та же — 360 градусов.

Если мы нанесли слишком много паяльной пасты, то соседние контакты могут спаяться. Тут же проходим между ними пинцетом, а ещё лучше — паяльником с тонким жалом.

Поскольку паяльный флюс бескислотный, его можно не смывать. Подключаем устройство к зарядке, потом к ПК для выяснения работы интерфейсных контактов. Если всё в порядке, то работу можно считать оконченной.

Полезно. Замена разъёма type-C ничем не отличается от замены microUSB. Всё делаем точно так же, просто интерфейсных контактов много больше — придётся использовать хорошую лупу и повозиться.

Можно ли отпаять гнездо паяльником и как это сделать

Как заменить разъём при помощи фена, мы выяснили. При некоторой тренировке и аккуратности сделать это будет несложно. Но как заменить коннектор, если нет паяльного фена? Ведь не каждый из нас занимается пайкой, а покупать фен на один раз как-то глупо. Что ж, если нет фена, то отремонтировать смартфон можно при помощи обычного паяльника.

Насаживаем на паяльник плоское жало, а пока он разогревается (жало, конечно, уже облужено —готово к работе), наносим паяльный флюс на фиксирующие ножки, сам разъём и его контакты.
Наша задача — увеличить теплоёмкость корпуса гнезда, разбавить тугоплавкий бессвинцовый припой, который используют для пайки производители, менее тугоплавким — оловянно-свинцовым. Берём паяльник, наносим припой.

Теперь начинаем греть корпус, одновременно покачивая его пинцетом. Буквально через 5–10 секунд припой расплавится — коннектор можно будет снять.

Убираем с монтажных отверстий и контактных площадок излишек припоя. Снова наносим паяльный флюс.

Берём оплётку, через неё быстрыми движениями пропаиваем контактные и монтажные площадки. Припой успешно впитался в оплётку, причём не только наш, но и тугоплавкий, которым гнездо паялось на заводе.

При помощи бензина «Калоша» или спирта очищаем контакты от отработанного флюса. Для этого удобно использовать ватную палочку.

Осматриваем контакты на предмет обрыва или замыкания. Устанавливаем новый разъём. При помощи лупы убеждаемся, что все выводы попали на свои контактные площадки на плате.

Осталось пропаять монтажные и интерфейсные контакты. Начнём с монтажных. Наносим флюс, пропаиваем каждый из них, используя свинцово-оловянный припой.

Теперь интерфейсные. Наносим на них паяльный флюс, пропаиваем каждый из них тонким жалом. У кого зрение хорошее, можно даже без лупы.

Снова берём «Калошу», ватной палочкой смываем остатки флюса. При помощи лупы внимательно осматриваем контакты на предмет непропая или спаивания соседних контактов. При необходимости снова наносим флюс, операцию повторяем. Спаянные контакты легко разделить, проведя жалом между ними. Собираем гаджет, подключаем зарядное устройство, убеждаемся, что всё работает нормально. На этом процесс замены можно считать законченным.

Почему выбирают рембыттехника при проблемах с телефонами

Если на всё перечисленное у вас нет времени, сил или умений, обратитесь к нам, мы с радостью починим ваш телефон.
Стоимость замены гнезда зарядного устройства у нас от 600 рублей. Так же мы даём гарантию 6 месяцев на ремонт.

Замена разговорного динамика в телефоне

Мобильный телефон — это удобный и незаменимый помощник. Но часто бывает, что в его работе происходят сбои и это не может не огорчать. Например, когда собеседника совершенно не слышно, хотя громкость динамика стоит в настройках на максимум. Такое происходит из-за выхода из строя слухового динамика. Звук или совсем не слышно или слышно, но очень слабо. Тут, что не делай, замены динамика просто не избежать. В этой статье подробно описана разборка и замена динамика в распространенном смартфоне. Найти динамик на свою модель можно в одном из интернет магазинов, которых предостаточно. Иногда динамик может внешне отличатся от того, что стоит в телефоне, это могут быть аналоги, которые прекрасно станут вместо оригинального. Бывает так, что они работают даже дольше, чем фирменные.

В любом случае, лучше сначала разобрать телефон и посмотреть как выглядит ваш динамик, тогда можно быть уверенным, что заказываете то, что надо.

Итак, вначале снимаем заднюю крышку. Как это сделать в своем телефоне знает каждый. Обычно она держится на защелках.

Далее, немного посложнее. Необходимо извлечь аккумулятор, сим карты и карту памяти.

После чего маленькой прямой или крестовой отверткой откручиваем все винты по периметру корпуса.

Когда все винты откручены с помощью медиатора -, если он у вас есть,- снимаем защитную крышку. Она также держится на защелках.

Вместо медиатора можно использовать заточенный кусок пластмассовой линейки или пластиковую карту.

Делать это нужно аккуратно, следя за тем, чтобы рабочая часть инструмента не заходила внутрь корпуса больше чем на 2 мм.

Когда защитный кожух будет снят, находим слуховой динамик.

Он припаян через шлейф в двух местах.

Используя увеличительное стекло и паяльник на 25 Вт, можно без проблем выпаять неисправный динамик. Нужно только заточить жало паяльника в форме шила. Сделать это лучше на наждачном станке. Нагрев паяльник и захватив пальцами динамик аккуратно выпаиваем его.

Вот на фото демонтированный динамик.

Заменой оригинальному динамику может служить подобный китайский аналог.

Чистим место установки динамика от пыли, которая проникает снаружи через отверстия на корпусе. Затем вставляем туда динамик и пинцетом формируем провода так, чтобы их концы попадали на места пайки. Далее, придерживая провода, припаиваем их.

Протираем место пайки ватой, смоченной в спирте или одеколоне.

Надеваем защитный кожух и вставив сим карту, проверяем работу динамика.

Если все нормально, закрепляем кожух винтами.

Вставляем карту памяти и защелкиваем крышку.

Теперь телефон как новый, в случае повторения проблемы, снова заменяем динамик таким же способом. Но чтобы проблема не повторялась часто, громкость лучше ставить на среднее значение.

Замена микрофона мобильного телефона

Микрофоны, как и любые части электроники, часто ломаются из-за внешних воздействий. Примером внешних воздействий являются попадание воды, грязи на микрофон, а также механические повреждения. Если вам не помогла его чистка, то придется его менять на новый.Разберем разновидности микрофонов и несколько методов пайки.

• DIP контактные. Крепятся к плате с помощью отверстий.
• SMD (планарные). Они припаиваются к плате своим корпусом, на котором расположены контакты.

Существуют аналоговые микрофоны и цифровые. К такой группе чаше всего относятся SMD микрофоны. У аналоговых есть два контакта: это минус и плюс. Обычно плюс — это центральный контакт, а минус – окружность возле поверхности. Цифровые микрофоны по сути не цифровые. Их так назвали продавцы радиодеталей. А на выходе у микрофона цифровой сигнал, который изменен из-за пары резисторов в микрофоне.

Ключ на корпусе

Еще у SMD микрофонов может быть ключ. То есть, он должен быть установлен той стороной, к которой указывает точка (или стрелка) на плату. Чаще всего бывают с четырьмя контактами.
Если такого типа микрофон будет припаян не правильной стороной, то он не будет работать.

Расположение детали

Микрофоны могут быть на материнских платах и на нижних платах, рядом с USB разъемами.

Обычно те, которые располагаются на материнских платах, используются в Viber и других мессенджерах.

Микрофоны можно заказать на Aliexpress. Их продают целыми пачками. А также можно попробовать взять деталь с донорской платы. Несмотря на то, что телефоны могут быть разными, в них могут использоваться (очень редко) одинаковые детали.

Замена DIP и проводных микрофонов

Тут все просто. На плате обозначается плюс, куда надо будет припаять красный провод. Соответственно, на второй контакт присоединяется черный провод микрофона. Температура паяльника не выше 300 градусов.

Если вы поставите взамен старого микрофона маленький – он будет хуже записывать, не как заводской. Если перепутаете плюс и минус, то он и вовсе не заработает. Можно припаять чуть большего размера, но главное, чтобы он влез в корпус.

На забываем поставить резинку (если она была). Она защищает деталь от попадания пыли.

Замена SMD микрофона

Есть два метода пайки.
Первый – нагревать микрофон сверху. Закрываем остальные детали алюминиевым скотчем.
Сначала греем феном до 100 °C в течении 20 секунд, затем повышаем температуру до 270.

Правильная пайка микрофона с помощью фена
Как выпаять микрофон на телефоне в домашних условиях
Пока микрофон разогревается до температуры плавления припоя, нужно аккуратно пинцетом проверять состояние припоя. Если микрофон от легкого движения чуть-чуть качается и возвращается на свое место. значит припой расплавлен. Главное не трогать верхнюю часть микрофона, только его подложку.
Пинцетом хватаемся за подложку микрофона.
Это отверстие должно быть чистое, без припоя. Если туда случайно попал припой, его надо обязательно убрать, иначе звук не будет доходить до микрофона.

Второй способ – нагревать плату снизу феном.
Все тоже самое, только нагрев с другой стороны платы.
Как выпаять микрофон на телефоне
Постепенно нагреваем плату со 100 °C до 270. И микрофон выпаивается. Следите внимательно за соседними SMD деталями, их можно случайно зацепить или сдуть феном.

Установка нового микрофона

Теперь устанавливаем новый. Желательно заранее залудить его контакты. Обратите внимание на то, что флюс надо аккуратно использовать.
Он не должен попасть в отверстие на микрофоне, иначе мембрана не будет работать.
Не стоит добавлять слишком много припоя и на сам микрофон. Например, в таком варианте может возникнуть короткое замыкание между плюсом и минусом.
Также подготавливаем плату к новому микрофону. Удаляем старый припой оплеткой (если его осталось много), и добавляем новый, совсем чуть-чуть.
На контакты достаточно добавить пару капель флюса.
Ставим новый микрофон. Если на плате есть ключ – проверяем местоположение детали и ставим ее правильно.
Нагреваем плату сначала до 100, потом до 250 °C.
Даже если микрофон установлен немного криво. благодаря поверхностному натяжению припоя, он позиционируется сам.
Не нужно ставить высокие температуры. Мембрана у детали сгорит или будет плохо работать
Пинцетом слегка касаемся детали. Микрофон должен вести себя так же, как и при выпаивании – расплавленный припой держит его на месте. Это нужно делать очень аккуратно и с небольшой силой, иначе деталь отойдет со своего места и ее придется ставить и паять заново.

Восстановление контактов

Поврежденные контакты не редкость. Они могут быть из-за перегрева, механических повреждений или попадания влаги. Но если найти дорожки, то можно подпаять деталь напрямую.

Например, если у вас нет в наличии SMD микрофона, как на фото ниже, то вы можете припаять обычный, такого же размера. Центральный контакт это плюс. Конечно в таком виде прочность будет ниже, и не факт, что деталь встанет в корпус.
С цифровыми немного сложнее. Они бывают разных видов, поэтому нужно найти свой и его даташит. Во многих случаях нужно припаять только проводки к плате, и пару резисторов.

Почему лучше заказать у нас

Haш cepвиcный цeнтp c 2009 гoдa oкaзывaeт уcлуги пo peмoнту paзличныx элeктpoнныx уcтpoйcтв. Mы вceгдa cмoжeм тoчнo oпpeдeлить пpичину выxoдa уcтpoйcтвa из cтpoя пpи пoмoщи coвpeмeннoгo пpoфeccиoнaльнoгo диaгнocтичecкoгo oбopудoвaния.
воронеж.рбт34.рф – Baш лучший пoмoщник в пpoфeccиoнaльнoм выпoлнeнии peмoнтныx paбoт!
У нас стоимость замены динамика от 500 рублей. На все работы мы даём гарантию 6 месяцев.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ НА ТЕЛЕФОНЕ В ВОЛГОГРАДЕ

Замена аккумулятора на телефоне обычно производится в течение 1 рабочего дня, однако если пользователю хотелось бы получить свой мобильный телефон безупречно работающим максимально быстро, то идеальным вариантом для него будет заказать услугу быстрого ремонта – наши работники осуществят весь необходимый ремонт всего лишь за один час непосредственно при клиенте. Благодаря наличию специального ремонтного оборудования и инструментов им удается осуществлять работы, требующие ювелирной точности, значительно быстрее. Также, одним из преимуществ нашего сервисного центра является использование только оригинальных деталей, в качестве которых мы абсолютно уверены. Ни при каких видах ремонта мы не применяем дешевые аналоги – при выполнении замены аккумулятора на телефоне наши профессионалы устанавливают оригинальные батареи. Поэтому все наши клиенты могут быть на все 100% уверены в продолжительной бесперебойной работе своего мобильного телефона после ремонта в нашем сервисном центре.

КОГДА НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА НА ТЕЛЕФОНЕ

Чаще всего замена аккумулятора на телефоне бывает нужна по причине слишком быстрой разрядки батареи. Необходимость в частой зарядке телефона делает пользование им крайне некомфортным, а иногда даже невозможным. Еще одной довольно часто встречающейся проблемой, указывающей на выход из строя аккумулятора, является непроизвольное отключение мобильного телефона.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА НА ТЕЛЕФОНЕ ПОТРЕБУЕТСЯ, ЕСЛИ:

• Батарея стала быстро разряжаться;
• Аппарат включается, только находясь на зарядке;
• Периодические самопроизвольные выключения.

Кроме этого, работникам нашей компании часто приходится проводить замену аккумулятора на телефоне после сильного нагрева аппарата, который произошел вследствие длительного нахождения мобильного телефона под прямым солнцем либо же около нагревательных приборов – в таких случаях корпус телефона может даже вздуться и потрескаться. Но независимо от того, что стало причиной повреждения батареи, нашим сотрудникам под силу всего за один рабочий день восстановить безупречное рабочее состояние гаджета, отремонтировав или же заменив на новые все вышедшие из строя запчасти.

Как заменить тачскрин?

Если сенсорная панель работает плохо или вообще отказывается воспринимать нажатия – её стоит заменить. К счастью, смартфоны можно разобрать самостоятельно. Необязательно менять устройство или его экран, чтобы починить тачскрин, достаточно отделить его и поменять на новый. Полноценно заменой занимаются сервисные службы и центры по ремонту техники. Там без проблем могут починить смартфон за дополнительную плату. Обычно процедура занимает пару часов для мастера и пару дней для клиента. Цена варьируется от типа устройства и сложности работы.

Сейчас стал популярен принцип экранов без прослойки, или корпус «бутерброд». В этом случае тачскрин, дисплей и стекло склеены вместе, полностью проклеенные между собой прозрачным герметиком по всей плоскости. Так называемая «технология ламинирования» делается по нескольким причинам.

• Во-первых, такой экран не имеет прослойки и выглядит намного лучше.
• Во-вторых, он занимает меньше места и делает смартфон более тонким и удобным.

Если на смартфоне такой экран, то заменить только одну часть невозможно. В этом случае придется менять всё сразу. Это, как правило, самая дорогостоящая деталь в устройстве и устанавливается только в премиальных смартфонах известных марок. Проверить это просто – склеенный экран не имеет слоя воздуха внутри и выглядит очень тонким, а при нажатии нет эффекта желе.

Как заменить тачскрин самостоятельно?

Если хочется сэкономить, можно заменить тачскрин самостоятельно. Учтите, что такие действия требуют некоторых знаний и сноровки.
Не рекомендуется это выполнять при сомнениях и отсутствии специализированного оборудования.

Если что-то сделать не по плану, то можно вывести из стоя не только экран смартфона, но и его плату с аккумулятором – в таком случае починка обойдется примерно в стоимость нового аппарата.

Перед началом замены нужно купить новый экран. Продаются они как в оффлайн магазинах на улицах города, так и в интернет-магазинах. Зачастую покупая через интернет можно сильно сэкономить. Перед покупкой обязательно нужно убедится в том, что покупаемый дисплей подойдет к смартфону. Некоторые устройства имеют разные типы экранов, особенно это актуально для китайцев вроде Xiaomi и Meizu.

Обратите внимание на версию смартфона и сравните её с версией экрана. Если новый экран у вас на руках, есть необходимое оборудование и энтузиазм, то можно начинать. Для работы нужно: новый дисплей, фен, отвертка.

Первым делом выключаем смартфон и откручиваем все болты на рамке (или открываем заднюю крышку и откручиваем там всё). Обязательно нужно запомнить расположение болтов, так как они разные и не подойдут не в свои разъёмы. Далее нужно аккуратно засунуть под дисплей какую-то тонкую карту или скрепку. Для того, чтобы это получилось, экран стоит разогреть феном и пшикнуть на него спиртом. Медленно снимая дисплей с клея, нужно осторожно его приподнимать, но не вытягивать, так как он ещё находится на шлейфе. После успешного снятия нужно вытянуть аккумулятор. Затем снять защиту на шлейфе. Он прикреплен болтами и защелками. Всё зависит от модели смартфона, лучше перед началом посмотреть разборку вашего смартфона и повторять действия оттуда. Сняв дисплей, можно брать новый и ставить его на ту же позицию и в то же месте. На многих устройствах есть функциональная кнопка и сенсорные панели на передней части. Их придется снимать со старой панели и ставить в новую. Это действие не вызывает сложностей. Нужно посмотреть, чего не хватает на новом дисплее и взять недостающие части со старого. После этого вставить новый в смартфон и прикрутить его аналогично старому дисплею. После удачного подключения шлейфа нужно проверить, как работает смартфон. Включите его и посмотрите на реакцию сенсора. Если всё нормально, то можно приступать к склеиванию экрана с корпусом. Можно использовать любой суперклей, однако обратно его уже не снять. Для смартфонов применяется силиконовый клей – его и нужно использовать. Такой клей позже можно легко отклеить с помощью нагрева феном. Не забудьте прикрутить болты и хорошо прицепить дисплей к корпусу. После проделанных действий тачскрин должен работать нормально.

Как выполнить калибровку тачскрина

Обычно после замены дисплея он уже откалиброван и работать должен нормально. Однако бывают ситуации, когда сенсорные нажатия происходят в неположенном месте. У этой проблемы несколько причин: некачественная замена и повреждение модулей, неоптимизированный софт и поврежденный шлейф на плане. Калибровка осуществляется программным методом через специальные приложения на смартфоне. Устройства компании Apple на IOS не подвергаются калибровке, так как сами это делают. Если на Айфоне или Айпаде проблемы с сенсором – дело в некачественной замене либо поврежденных аппаратных элементах. Также перед тем, как сделать вывод, стоит перезагрузить устройство. Ещё сенсор может плохо работать из-за экстремальных температур или влаги. В этом случае нужно поместить смартфон на пару часов (а лучше день) в привычную и сухую среду, такую как комната. Спустя время, можно проверять сенсор. На устройствах с операционной системой Андроид можно сделать калибровку с помощью таких программ, как Clinоmeter, TouchScreenTune или Power Bubble. Скачав одну из этих программ из Google Play, достаточно открыть их и следовать инструкциям. Калибровка занимает всего пару минут.

Почему холодильник не включается?

В некоторых случаях холодильник может не включаться, и это вызывает у владельцев не самые приятные эмоции. Однако прежде чем обращаться за помощью мастеров, стоит выяснить возможные причины неисправности. Нередко для решения такой проблемы опыт или специальные инструменты не нужны.

Импортные дорогие модели холодильников могут не включаться по многим причинам, и это случается чаще, по сравнению с отечественными механическими агрегатами. Полную диагностику сложной техники владельцы самостоятельно не выполнят, но некоторые серьезные неисправности в датчиках температуры, терморегуляторе, компрессоре смогут выявить и устранить.
Стоит отметить, что все работы, связанные с электропроводкой и электронными компонентами агрегата, следует выполнять после отключения питания холодильника.

Начало диагностики холодильника

Нередко техника не включается из-за внешних факторов, а не внутренних. Например, необходимо обратить внимание на внутреннее освещение камер. Если лампочка в холодильнике не горит, тогда, возможно, холодильник не имеет доступа к электропитанию. Следует продиагностировать неисправность: сначала проверить розетку, затем – состояние шнура и вилки. Если проблема заключается в отсутствии подключения к электросети, необходимо выполнить несложный ремонт, при этом сам холодильник полностью исправен. В противном случае ищут другие причины поломки.
Современные импортные холодильники могут иметь специфические технические характеристики. В частности их рабочее напряжение может отличаться от российского напряжения в сети. Это приводит к нестабильной работе агрегата во время больших отклонений и при сильных перепадах напряжения.

Поломка терморегулятора

Часто холодильник не включается из-за неисправности системы, которая отвечает за контроль температуры внутри камер. Причем такая неполадка обычно не сопровождается характерными признаками, такими как «щелканье» компрессора и т.п.
Современные холодильники оснащаются двумя видами системы термоконтроля:

• терморегулятором (термостатом), который используется в механических агрегатах;
• воздушным датчиком, который применяется в цифровых моделях.

Принцип работы системы прост: когда температура в камерах повышается, датчики передают соответствующий сигнал на мотор-компрессор, что приводит к запуску нового цикла охлаждения. Диагностика термостата не вызывает сложностей. Для этого необходимо найти место крепления терморегулятора. Обычно он располагается в блоке с лампочкой. Затем нужно отсоединить от устройства провода и замкнуть их между собой. Если после включения холодильник запускается, тогда необходимо заменить термостат.
Примечание. Иногда холодильник не работает после разморозки. В этом случае проблема не в поломке, а в том, что владельцы не перевели термодатчик из режима работы «Разморозка» в режим «Мороз».

Неисправность компрессора

Если холодильник не запускается, при этом лампочка в камерах горит, а бытовой агрегат издает странные «щелчки», необходимо проверять работоспособность компрессора. Для диагностики мотора требуется омметр. Подобную неисправность самостоятельно диагностировать не рекомендуется, поскольку здесь нужен опыт. Лучше воспользоваться помощью профессиональных мастеров.
Основные поломки компрессора:

• Короткое замыкание.
• Обрыв обмотки.
• Межвитковое замыкание.

Для обнаружения указанных неполадок используется омметр. Если при обследовании контакты, обмотка «не прозваниваются», а напряжение составляет менее 20 Ом, принимают решение о замене мотора. При такой неисправности ремонт наиболее затратный.

Наряду с вышеуказанными поломками, может выйти из строя модуль управления техники. Даже новые агрегаты страдают от подобной проблемы из-за сильных перепадов напряжения, отключения электричества. В этом случае может потребоваться перепрошивка или замена модуля.
Если холодильник обесточен или вышел из строя термостат, владелец может своими силами устранить поломку. В таких ситуациях не нужны специальные знания и навыки. Тогда как в случае поломки компрессора или других неисправностей лучше не пробовать ремонтировать агрегат самостоятельно, поскольку из-за непрофессиональных действий холодильник может полностью выйти из строя. Рекомендуем пригласить специалиста, который грамотно выполнит диагностику и ремонт агрегата.

Стиральная машина бьется током: главные причины 

Вся современная бытовая техника работает от электричества. Но не смотря на соблюдение при производстве всех требований электробезопасности, утечки тока все-таки возможны. Утечка тока на корпус стиральной машины происходит по причине неиспраности ТЭНа, а так же электрических проводов, закреплённых к корпусу. Для ремонта необходимо точно определить и локализовать место утечки тока с помощью мегаомметра. Показание прибора должно быть не менее 30 мегаом. 

Когда при прикосновении к стиральной машине вы начинаете ощущать на себе небольшой электрический, то скорее всего в устройстве есть какая-то неисправность, связанная с утечкой электрического заряда на корпус бытового прибора, которую в срочном порядке нужно устранять. Пытаться починить стиралку своими силами можно, но не обладая достаточными знаниями в электротехнике делать это не стоит. Лучше довериться профессионалам.

А есть ли проблема?

Многие недооценивают проблему утечки тока, считая, что незначительные “пощипывания” при прикосновении к бытовому прибору не влияют на его работу и не могут причинить вреда для здоровья человека. На самом деле все очень серьезно! Небольшой “пробой” в электросхеме стиралки - признак скорой серьезной неисправности, а также предупреждение о нарушении электрической безопасности, из-за которого могут пострадать люди. 

Возникли странные ощущения при прикосновении к стиралке - незамедлительно отключайте ее от сети и вызывайте специалистов.

Почему стиралка бьется током?

Причин “пробоя” несколько. Вот главные из них:

• неисправная электропроводка либо питающая розетка;
• сильная влажность в помещении;
• отсутствие или нарушение заземления;
• неисправности ТЭНов;
• неисправности кнопки включения и блока управления;
• “пробой” электродвигателя.

Попробуем разобраться с каждой из этих причин по отдельности.

Заземление - гарантия безопасности

Через корпус любой стиральной машины проходит небольшой электрический потенциал. Никакой угрозы для жизни и здоровья пользователя он не представляет. Но в целях безопасности большинство производителей бытовых приборов рекомендуют подключать стиралку к розетке с наличием заземления. 

Провод заземления способен снять лишнее напряжение корпуса, снижая риск поражения электрическим током при серьезных замыканиях в цепи. Решение проблемы - подключение заземления.

Неисправность ТЭНа

ТЭН - одна из важнейших деталей стиральной машины, которая имеет постоянный контакт с водой. При длительной эксплуатации теплонагревательный элемент может выходить из строя и “пробивать” на корпус стиральной машины.

Если ощущения электрического импульса возникают не только при прикосновении к металлическим деталям корпуса стиральной машинки, но и при контакте с водой, мокрыми вещами или барабаном, а при высокой влажности через пол и даже стены, то скорее всего в приборе неисправны именно теплонагревательные элементы (ТЭНы). Ремонт в данном случае будет заключаться в замене нерабочего ТЭНа.

Неисправности электропроводки

Любое нарушение изолящии и соприкосновение оголенного участка проводки с корпусом или другими металлическими деталями вызывает “пробой” тока, который легко ощущается при прикосновении. Устранить неисправности проводки не сложно: нужно лишь осмотреть все провода и их соединения, если поврежденный участок обнаружен, изолировать его.

Нарушения в работе кнопки включения и блока управления

Основная кнопка включения используется хозяином стиральной машинки чаще остальных, поэтому нередко выходит из строя: ее контакты изнашиваются, окисляются, возникают механические повреждения. Все это может привести к утечке тока и замыканию на корпус бытового прибора. 

Блок управления - система, отвечающая за общую координацию работы стиральной машины. Его срок эксплуатации ограничен. Через 6-7 лет в плате возможны небольшие замыкания. 

Неисправность кнопки включения или блока управления - причина не такая частая, ее легко определить по частому выбиванию автоматики и пробок.

Причина в электродвигателе

Электродвигатель стиральной машины может пострадать из-за протечки воды в обмотку мотора. Его детали могут просто износиться. Результат - замыкания между витками обмотки, которые и являются причиной утечки электрического тока на корпус. Такую неисправность может определить только специалист. Этот основной агрегат стиралки подлежит замене.

Чего делать не стоит?

Многие владельцы стиральных машин пытаются устранить утечку тока очень интересными методами. Не нужно:

• бросать заземление на батарею отопления  - опасной станет не только стиралка но и вся отопительная система;
• выводить отдельный провод заземления от корпуса - “рубашка” стиралки все равно останется под напряжением;
• отключать сетевой фильтр - перепады напряжения могут вызвать поломки остальной техники в доме;
• переворачивать вилку провода питания - от этого вовсе ничего не изменится.

Решение проблемы

Найти причину утечки тока - это только начало. Дальше необходим профессиональный ремонт. Большая часть причин, вызывающих утечку заряда на корпус, устраняются путем замены основных деталей: ТЭН, двигатель, блок управления, кнопка управления. 

Современные стиральные машины сильно автоматизированы и содержат много электроники, поэтому разобраться в них получится далеко не у каждого владельца. Без достаточных знаний и опыта ремонт стиральной машины не только займет очень много времени, но и представляет опасность для несведущего человека. Доверьтесь профессионалам - сэкономьте время и получите гарантированный результат.

Современные стиральные машинки, в отличие от своих предшественниц активаторного типа, во время работы издают минимум звуков, поэтому считаются бесшумными. Но, если вдруг они начинают издавать режущие слух звуки, это может свидетельствовать о возникновении какой-то неисправности. Чтобы определить, что в стиральной машине вышло из строя, необходимо определить характер звуков. Они могут быть скрипящими или носить характер ударов. Причиной такой неисправности является износ или выработка амортизаторов стиральной машины. Преждевременный износ происходит от повышенной влажности помещения, где работает стиральная машина. Машинки с вертикальной загрузкой белья могут стучать при дефекте фланцев на барабане.

Эта статья посвящена звукам, похожим на удары. Грохот при стирке еще не означает, что с машинкой произошла катастрофа. Такой звук могут вызвать самые простые факторы. Например, стук может быть вызван металлическими пуговицами джинсов или других подобных вещей. Металл, ударяясь о стекло люков или вращающийся барабан, издает довольно сильный звук, которые совсем не связан с неисправностью стиральной машинки. Но металлические аксессуары могут повредить или поцарапать барабан. Поэтому рекомендуется такие вещи стирать с изнаночной стороны или использовать для стирки специальные мешки.

А вот, если такие звуки слышны при стирке мягких вещей, не имеющих металлических пуговиц или других подобных деталей, это свидетельствует о возникшей неполадке.

От чего в стиральной машине возникает стук?

Машинка может греметь или стучать из-за нескольких возможных неисправностей. Лишь полная ее диагностика даст точный ответ, какая именно поломка или неисправность произошла. Но наиболее типичные проблемы можно определить и самостоятельно, опираясь, кроме звуков, на дополнительные симптомы.

Сильный стук барабана во время стирки и при отжиме.

Есть большая вероятность попадания постороннего предмета в пространство между барабаном и баком. Именно он и является источником стука. Это может вывалиться забытая в карманах мелочь, оторванные пуговицы, выпавшие косточки от бюстгальтеров. В этом случае необходимо извлечь этот инородный предмет, чтобы не допустить заклинивания барабана при дальнейшей эксплуатации стиральной машинки.

Стук может исходить и от отвинтившегося и отошедшего сетевого фильтра, прикрепляющегося к задней стенке машины. Фильтр защищает этот бытовой прибор от скачков напряжения, удерживая его на уровне 220 В за счет выпрямления тока. Отошедший фильтр стучит по корпусу и баку, что сразу обращает на себя внимание. Фильтр необходимо надежно зафиксировать. Для этого может понадобиться замена его креплений.

В режиме отжима слышен скрежет железа о железо.

Такой звук свидетельствует о неисправности подшипника вала, чаще всего о его разрушении. В процессе длительной эксплуатации машины все ее части изнашиваются и со временем начинают разрушаться, что является естественным процессом. Для устранения данной неисправности необходимо заменить не только вышедшие из строя подшипники и сальники, а все, которые задействованы при ее работе. Ведь они также подвергались износу и могут выйти из строя в любой момент.

При отжиме слышны стуки, скрипы.

Такие звуки могут свидетельствовать о выходе из строя амортизаторов. От длительной работы они теряют эластичность и растягиваются, начиная стучать о корпус. В этом случае потребуется замена сразу двух амортизаторов. Замена лишь одного из них приведет к неравномерному распределению нагрузки и быстрому выходу из строя второго амортизатора.

Стиральная машина вибрирует и гремит в процессе отжима

Возможно есть проблемы с противовесом – тяжелым балансировочным камнем, гасящим вибрацию. В процессе эксплуатации его крепления могут разболтаться, или он сам начинает разрушаться. Тогда он перестает выполнять функцию уравновешивания, а, наоборот, еще сильнее раскачивает машинку, ударяясь при этом о бак и выдавая характерные звуки. Но, как показывает опыт мастеров, противовесы редко становятся причиной неисправностей. В этом случае необходимо отрегулировать либо заменить крепежные болты, а, при разрушении самого противовеса, обеспечить его замену.

Греметь могут и другие детали, которые оказались не на своем месте – болты, пружины, различные крепежные детали. Услышав необычный звук, издаваемый машинкой во время работы, проще всего и надежнее сразу обратиться к специалистам.

Вызов мастера можно произвести по телефону: +7(927)510-50-06 с 8 до 20 часов.

Бывает что стиральная машина прямо заявляет о своих неисправностях — сейчас, во всех современных стиральных машинах, предусмотрен режим "сообщений об ошибках". У каждой марки стиральных машин свои коды ошибок, для того чтобы понять что не так с вашей машиной, вы можете воспользоваться нашей онлайн диагностикой. Современные стиральные машины оборудованы функцией самодиагностики и оповещения о необходимости ремонта. Код выдаваемой ошибки является индификатором неисправности. Индификатор расшифровывается и определяется неисправный узел. Для исчезновения ошибки необходимо устранить выявленный дефект.

Насос в стиральной машине или помпа отвечает за слив воды, которую она использует в процессе своей работы. В случае его поломки, машина не может удалять воду из барабана самостоятельно, обычно при такой неисправности стиральная машина останавливает выполнение программы на стадии слива вода или отжима. Если сливать воду самостоятельно, то вода будет оставаться в местах где её не видно и если затянуть с ремонтом, то очень скоро вы почувствуете неприятный запах из своей машинки.

Читать далее →

Поломка дверцы люка стиральной машины, не такая уж и редкость. Причин поломки такой детали может быть как длительный срок эксплуатации, так и некорректное обращение с оборудованием. Если такое случилось, то надо менять. Пусть поломка и кажется не серьёзной, но на самом деле её не стоит недооценивать, ведь дверца отвечает за герметичность, и её неисправность может привести к дальнейшему "потопу".

Читать далее →